Страну эту называют по-разному.Арабы - Марокко аль-Магриб, то есть "страной дальнего Запада", историки - "Шерифским государством", путешественники - "Холодной страной с горячим солнцем". Некогда закрытая страна в настоящее время широко распахнула двери для всех тех, кто устал от рафинированного пляжного отдыха и желает отведать настоящей экзотики.
Марокко напоминает лоскутное одеяло - настолько перемешаны в этой стране уклады жизни. В пустыне можно встретить кочевых берберов, которые даже ткань для своих шатров ткут сами на самодельных станках. Кажется, время здесь остановилось - традиции, образ жизни не меняются много веков, и эти люди ничего не хотят перенимать у цивилизации. Но стоит только въехать в какой-нибудь город или попасть на побережье, как картина меняется: машины, европейская одежда и речь, эмансипированные марокканки в бикини - все признаки цивилизации и европеизации налицо. Иногда это все прекрасно уживается в одном месте, и никто никому не мешает.
Население Марокко состоит из двух основных этнических групп - берберов, которые считаются коренными жителями Северной Африки, и арабов, обосновавшихся на этих землях в эпоху арабских завоевательных походов. Отношение к туристам очень благожелательное, ни о каком криминале или воровстве и речи нет.
Перемешана в Марокко и природа. Здесь на сравнительно небольшой территории соседствуют высокогорные луга, густые леса, бескрайние степи и пустынные оазисы. Ну и, конечно, пустыня Сахара. Есть даже горы - Средний Атлас. А за обилие озер, леса и лугов Морокко иногда даже называют "африканской Швейцарией". В горах можно лазить по крутым склонам, а зимой даже кататься на горных лыжах. Или просто отдыхать - на берегу океана.
Что касается гор, то они, в общем, вполне типичны для Северной Африки. За исключением одной. Посередине небольшой долины стоит гора, совершенно не похожая на те горные образования, которые находятся вокруг. Если рядом обычные скалы, то эта гора кажется сложенной из отдельных камней - прямо рукотворное явление. Впрочем, местные жители в этом и не сомневаются. Гора священна, и на ее вершине приносят жертвы - режут черных коз. Гора имеет правильную форму, и за сходство с собором ее назвали Катедраль (от французского "La Cathedrale" - собор). Смотришь на нее - и сразу веришь в ее рукотворное происхождение. Вокруг ощущается просто нереально сильная энергетика.
Многие путешественники обращают внимание, что Марокко обманывает ожидания. То, с чем сталкивается путешественник здесь, на западе Северной Африки, абсолютно не совпадает с картинами из арабских сказок, нарисованными его воображением. Мир Марокко фантастичнее, экзотичнее, поразительнее и страннее любых мечтаний. Первые впечатления от страны - светлое, почти белое от зноя небо, звенящий голос муллы, нараспев выкрикивающего с верхушки мечети во время намаза (пять раз в сутки, но всегда неожиданно) и горизонтально перевернутый серп луны. Цвета индиго, охры и терракоты, осыпающиеся глиняные дома розовато-карминных оттенков, опьяняющие запахи дыма, специй, мяты, кожи, кошек и ослиной мочи...
Но сказки - сказками, а начало путешествия все-таки самое прозаичное: небо, самолет, девушка. Точнее, девушки-бортпроводницы. А потом - аэропорт Касабланки, экономической столицы Марокко ("обычная" столица - Рабат). Попасть в Марокко, минуя Касабланку, невозможно. В местный аэропорт слетаются все международные рейсы. Но это не значит, что в городе с красивым названием и бездарной эклектичной застройкой стоит проводить больше одного дня. Французские колонизаторы застраивали Касабланку на европейский лад, и от сочетания европейской архитектуры и арабского менталитета она так странно и выглядит. Город полон регулировщиков, упорядочивающих броуновское движение транспорта на улицах свистками и энергичными жестами. Поймав такси, вы можете съездить в крупнейшую мечеть мусульманского мира, выстроенную на специально насыпанном полуострове, выносящем это грандиозное сооружение в открытый океан. Мечеть, открытая для посещения туристов (естественно, босиком), прекрасна. Это шедевр прикладных искусств резьбы и лепки, мозаичных работ, инкрустаций. Она выложена зеленым, бордовым и розовым мрамором, отполированным, как зеркало. Километры разноцветных мозаик -образец медитативного отношения марокканцев к жизни. Представить себе, что в наше время кто- то выкладывает кусочками глазурованной керамики размером в сантиметр прелестные орнаменты на стенах, колоннах и полах, можно только здесь.
Неподалеку от мечети в ресторане "La mer" вас ждут все роскошества морской кухни. Она - одна из двух основных гастрономических составляющих марокканского чревоугодия. В прибрежных районах вы наслаждаетесь лангустами и невероятно толстыми устрицами, а в глубине страны ароматными и острыми мясными блюдами, кебабами со специями, тушеными овощами и супами. Кухня "на любителя" очень быстро становится по-настоящему любимой, как только вы пробуете "таджин" - приготовленное в специальной глиняной посуде под глиняным колпаком тушеное мясо с овощами и фантастическими приправами.
Гораздо поразительней Касабланки - Фес, бывшая столица Марокко. Местоположение в глубине страны сообщает его климату континентальную резкость перепада дневных и ночных температур. Несмотря на жаркое солнце днем, ночью вы будете стучать зубами от холода. Фес - какая-то запредельная аутентичность местной экзотики. Глиняный средневековый город VIII века охраняется ЮНЕСКО, при поддержке которого в Фесе регулярно восстанавливаются старинные арабские дворцы-риады. Глинобитные здания цвета пустыни осыпаются медленно и неуклонно, так что со временем город исчезнет в песках, как Венеция когда-нибудь в море. На каждом фасаде окнами внутрь (типичная специфика архитектуры: для предохранения от жары и поддержания микроклимата все окна выходят во внутренний дворик) красуется тарелка спутниковой антенны.
Фесская медина (старый город) - одна из самых больших и древних в стране. В ее запутанные улочки лучше не углубляться без провожатых. Погружение в плоть средневекового марокканского города - ощущение пьянящее. Местные жители держатся с врожденным достоинством уроженцев бывшего культурного и религиозного центра страны.
Обязательно стоит заглянуть в заброшенные медресе, в художественные салоны, где продаются старинные бронзовые лампы с цветными стеклами, сундуки из верблюжьей кости, керамика, изделия из чеканного металла и ковры. Они изумительны, делятся на арабские (с затейливым орнаментом и высоким мягким ворсом) и берберские (со смешным примитивным рисунком по яркому фону и похожие на дерюжку). Продавцы, привычно приговаривая комплименты про ваш безупречный вкус, мечут перед покупателями, вздымая пыль и какой-то особый сундучный запах, один за другим произведения искусства ковроткачества. Как только вы дрогнули и высказали свое восхищение, атака продолжается с удесятеренной силой. Но при этом продавцы никогда (за исключением безумных километровых базаров в Марракеше) ничего вам не будут навязывать и сто раз подчеркнут, что все показательные выступления производятся исключительно для удовольствия. Однако если вы уже приняли внутреннее решение и готовы везти домой берберский ковер два на три метра, начинайте торговаться. И если вы будете тверды, цена уменьшится втрое против начальной.
Чтобы смягчить вам длительное испытание уместного торга, в любой лавочке или салоне вам предлагается мятный чай. Подается он в мельхиоровом чайничке, заваривается с листочками живой мяты и большим количеством сахара, разливается в прозрачные зеленые или синие стаканчики и обязательно должен пениться. Отказаться от чая - значит выступить совершеннейшим невеждой и дикарем в глазах радушных, пусть и не всегда бескорыстных хозяев.
По улицам, настолько узким, что туда никогда не проникает солнце, вы пробираетесь в плотной, ошарашивающе эффектной толпе местных жителей. Мужчины в кашемировых джалабах (нечто вроде халата с капюшоном, надеваемого через голову, выполняющего функции верхней одежды) и ярко-желтых бабушах (типа шлепанцев) на босу ногу движутся неторопливо. Женщины в более легких и кокетливых джалабах с кисточками на концах капюшонов вовсе не всегда закрывают лицо. У некоторых на щиколотках - узоры, сделанные хной и выглядящие весьма сексуально.
Обычаи мусульманского мира здесь размыты. Мальчишки несут из пекарни свежий хлеб, торговцы апельсинами расположились прямо на улице со своими переполненными фруктами ящиками, нагруженная лошадь пробирается по улице, на которой висит запрещающий знак: осел в красном кружке. Прямо из инкрустированной старинной мозаикой стены бьет источник, и дети бегают к прохладной струе с ведрами, поскольку не в каждом доме есть водопровод.
Одни из самых сильных впечатлений от Феса, которые вам гарантированы, - поездка на керамическую фабрику, посещение кожевенного производства и прогулка по ночной медине. Блюда и вазы из тяжелого фаянса производятся старинным кустарным способом, расписываются вручную и, что приятно, используются в повседневной жизни, в отличие от сувенирной продукции Хохломы и Гжели. Печь выбрасывает такие черные клубы дыма, что их видно даже из центра города. Орнаменты типично арабские, завораживающие и напоминающие Андалусию не только по цветам - синему, желтому и зеленому.
Мавританское влияние прослеживается везде. Посещение кожевенного производства - приключение не для слабонервных. С верхней площадки фабрики видны огромные чаны с красками и химическими составами для обработки кожи. Залезая в них, полуобнаженные юноши ногами перемешивают кожи в красителе. Степень вредности производства, учитывая холодную воду, рассчитайте сами. Вокруг сушатся шкуры. Запах обморочный. Но изделия очень красивы и разнообразны. Кожа и замша выделана до тонкости ткани.
Гулять здесь нужно отправляться в полночь. Волнующе пустые улицы средневекового города, подсвеченные и ночью совершенно неузнаваемые, будут совершенно безопасны. Вам могут предложить сопровождение, компанию и гашиш, или, вынырнув впереди у дверей абсолютно пустого ресторана, попытаются состричь купоны за посреднические услуги: "А вот и ресторанчик, сейчас мы вам организуем столик". Хотите - соглашайтесь. Начиная от гашиша и кончая столиком. Не хотите - отстанут и уйдут. Но если зайдете в ресторанчик - не пожалеете. Это экзотика в чистом виде. Разбуженные музыканты, дремавшие в безлюдной темноте, судорожно подхватятся и заиграют на диковинных инструментах.
Еще один город, куда не отправиться просто невозможно - Марракеш. Цвет Марракеша, в отличие от спокойного глиняного оттенка Феса, розовый, терракотовый, нежно- коралловый, гранатовый. Хотя это самое романтичное, что есть в городе. После неспешного Феса Марракеш покажется безумно активным. Это, конечно, иллюзия - просто здесь больше туристов, и это рождает некоторый ажиотаж.
Медина Марракеша - огромный бесконечный рынок "сук". У тех, кто уже адаптировался к местному колориту, может возникнуть подсознательное ощущение восточного мегаполиса. Если углубиться в лабиринт марракешского базара, то и за три часа обратно на рыночную площадь не выйдешь. А когда все-таки выберешься, голова будет звенеть и гудеть от обилия информации, в глазах - рябить от разноцветной керамики, джалаб, гор специй и сушеных фруктов. Бесконечные запутанные переходы торговых рядов затягивают, как наркотик.
Вообще, на ритм и стиль здешней жизни можно запросто "подсесть". Для многих европейцев он обладает ни с чем не сравнимым очарованием. Не случайно вчерашние туристы вовсю обзаводятся в Марокко собственной недвижимостью. Например, Ив Сен- Лоран и Пьер Берже купили в 80-е годы участок в центре Марракеша. С 1921 года здесь располагался "Сад Мажореля", французского художника и ученого-энтузиаста, любителя и собирателя местной флоры. Жак Мажорель знаменит еще и тем, что, путешествуя по стране, куда он впервые попал, стремясь излечиться от туберкулеза, он расписал потолок наиболее знаменитого в Марокко отеля Матоипга. После смерти ученого в 1962 году сад пришел в запустение, и только новые владельцы из мира французской высокой моды восстановили его красоту. Виллу Сен-Лорана плохо видно даже в щель забора, а вот сад открыт для посетителей. Красота сочетания построек, беседок и фонтанов густого цвета индиго с роскошной субтропической растительностью изумляет. В бывшей мастерской Мажореля в сердце сада сейчас располагается Музей исламского искусства.
В Марракеше трудно заблудиться: практически отовсюду видна старинная мечеть Кутубия, неподалеку от которой и начинается центральная рыночная площадь Джема-эль- Фна. К популярному французскому кафе с террасой и открывающимся видом на площадь Brasserie du Glacier подъезжает такое количество туристических автобусов, что первый уровень буквально тонет в выхлопных газах и пыли. Но традиция выпить кофе или мятного чаю именно в этом месте превыше всего.
С наступлением темноты площадь диковинно преображается. Главная сцена ночного города - площадь Джема-эль-Фна. Ее занимают предсказатели судьбы, рассказчики сказок и легенд, заклинатели змей, музыканты-гнауа (потомки чернокожих рабов из Сахары), танцоры, актеры, фокусники и акробаты. В сгущающейся темноте разгораются угли жаровен, на которых очень аккуратные повара в белых колпаках готовят кябаб, жареные овощи на решетке, картофель. Не стоит бояться еды на улице, как, к примеру, в Каире, - она ничем не отличается от ресторанной, разве что раз в десять дешевле. Если вы отказываетесь, вам настоятельно советуют запомнить номер стола и вернуться "на барбекю" попозже.
Несмотря на мусульманскую культуру, в Марракеше можно посмотреть даже шоу трансвеститов, отталкивающее и манящее одновременно. Кажется, что попадаешь в средневековье. Какие-то рыночные миракли, дикие и зловещие пляски, пир во время чумы. Мерзкий старик движется, как деревянная кукла. Рядом вертлявый юноша, переодетый девушкой. Увидев нацеленные на них фотокамеры, требуют денег. Так же поступают нищие и попрошайки.
Полным контрастом происходящему на рыночной площади оказывается самый шикарный марракешский отель "Матоипга" - грандиозный, фешенебельный, любимый еще Черчиллем, Рузвельтом, де Голлем, Чаплиным и самой Марлен Дитрих. Отель состоит преимущественно из номеров "люкс" и переполнен в любое время года. Сады вокруг отеля простираются на несколько гектаров и напоминают райские кущи. Грейпфрут или апельсин, сорванные там, распространяют прямо-таки головокружительный аромат.
Во время расцвета движения хиппи Марракеш, как, впрочем, и все Марокко, был своеобразной меккой "детей цветов". Доступность и легальность наркотиков и своеобразная, повергающая в транс арабо-африканская музыка, пленяли и завораживали многих. Джимми Хендрикс так прикипел душой к Марокко, что обзавелся красивым домом на побережье и собирался докупить еще несколько километров пляжа, да не успел. Издавна американская музыка подпитывалась африканскими соками, и гремучая смесь Марокко была одним из излюбленных ингредиентов.
Из Марракеша имеет смысл через Атласские горы отправиться на побережье. Лучше всего взять напрокат джип - так интереснее. Правда, надо учесть, что в Атласских горах дорог почти нет. Цивилизация там как-то не прижилась, а местные жители пользуются горными тропами. Поэтому если поедете, то учтите, что придется часто поворачивать назад и долго искать путь, чтобы проехать к намеченной цели. Может случиться и так, что в качестве дороги придется использовать русла горных рек. Не пересохших, а со вполне даже нормальным уровнем воды. По рекам на джипах путешествуют и аборигены, так что ничего страшного.
На побережье вас ждет курортный туристический центр Агадир. Хотя для начала стоит посетить Эс-Савейра - элегантное местечко неподалеку. Его еще называют "цветком Могадора". Старинное название порта "Могадор" напоминает о временах, когда в силе были португальцы-мореходы. Острова вокруг побережья с античных времен назывались "пурпурными", т.к. из игольчатых моллюсков, обитающих здесь, издревле добывался пурпур, расходившийся по всему Средиземноморью.
Как же не похожа Эс-Савейра на другие марокканские города с улочками и домами в мавританском стиле! Настоящий средиземноморский порт, в старину бывший оплотом пиратов, каких множество в Испании и Греции, отдает предпочтение только двум цветам - белому и лазурному. На берегу океана стоят белоснежные дома, глядящие вдаль голубыми окнами. На Эс-Савейру по колориту похож разве что Сиди-бу-Саид в Тунисе.
Хоть в Эс-Савейре есть и медина, город поражает перпендикулярами улиц и стройным планом застройки, сравнить который тянет исключительно с расчерченным по линейке Петербургом. Причина проста: в XVIII веке пришедший в упадок Могадор пригласили перестроить французского архитектора Теодора Корню. Укрепленный, город стал абсолютно неприступным для нападений с моря и суши, приобрел репутацию дипломатической столицы Марокко и начал напоминать морские французские крепости где-нибудь в Бретани.
Сегодняшняя Эс-Савейра - очень изысканная провинция. После того, как в начале прошлого столетия французские власти бросили силы на реанимацию портов в Касабланке и Агадире, экономическая жизнь здесь затормозилась. Зато по контрасту случились всплеск туристического интереса и расцвет искусств. Ни в одном марокканском городе вы не найдете такого количества картинных галерей, художественных салонов и реально действующих художников. Головокружительность усугубляется запахами туи, из которой делаются милые вещицы - шкатулки, столешницы, скульптуру, мебель, и продаются тут же за бесценок в бесчисленных галереях. Увезенные из влажного океанического климата, они могут деформироваться, поэтому лучше всего выбрать что-то маленькое и выточенное из цельного куска дерева.
Эс-Савейра - земля обетованная. Многие европейцы и американцы нашли здесь свою родину. Целые улицы с видом на океан куплены швейцарцами, французами, немцами... Они успели оценить красоту города и не хотят с ним расставаться надолго. Живут, любуются ежедневным закатом с крепостных стен, ходят на рынок за овощами и в порт за рыбой, покупают специи и лекарства у знакомого аптекаря в лавочке на базаре. Там среди сушеных чучел зверьков и живых хамелеонов можно приобрести препараты презабавные - натуральную краску для губ и минерал, использующийся как подводка для глаз, фантастические приправы к мясу и рыбе, чай, хну, народные лекарства от насморка, бронхита, отравления, афрозидиаки (возбуждающие средства) для женщин и мужчин. Последние - корни магического растения мандрагоры, напоминающие человеческие фигурки. Растерев, их добавляют в еду вместе с приправами. Эффект ожидайте через полчаса. Самое колоритное место Эс-Савейры - порт. Старые корабли с облупившейся на днищах оранжевой, зеленой и голубой краской, пучки разноцветных флажков, горы крупных сетей, якоря - великолепный антураж для фотографа. Наглые портовые чайки так избалованы, что приманивать их хлебом бессмысленно. Хотите увидеть их поближе - угостите рыбой. Очень впечатляет и раскинувшаяся на набережной вереница уличных кафе. Прямо на жаровне на ваших глазах готовится утренний улов местных рыбаков, которые ходят в море дважды в день. Соответственно, все продукты моря свежайшие. Вы можете отведать зажаренных при вас сардинок, огромных каракатиц, крабов, кальмаров и прочую живность под свежевыжатый апельсиновый или мандариновый сок...
Если хочется не остро национального, а элегантного сервиса - самое время посетить старинные рестораны в порту. "Chez Sam" и "Chezjannote" - заведения с вековой историей. Стены увешаны старыми картами, фотографиями 20-х годов, портретами кинозвезд и афишами. Полная иллюзия, что вы находитесь на борту старого корабля, усугубляется чайками за окном. Милый юноша-официант, узнав, что вы, возможно, первые азербайджанцы в Эс-Савейре, предложит после ужина прогулять вас по городу. Соглашайтесь, это не опасно.
Но в пустынной вечерней медине может статься так, что вы вовсе не первые: вы наткнетесь на своих соотечественников. Тут же захочется отметить встречу... Но это, оказывается, большая проблема, ваш чичероне вам тут не помощник: по закону мусульманского государства спиртные напитки местным жителям продавать запрещено. А иностранцам можно. Так что заказывайте сами. В каком-нибудь ночном баре, который ночью работает подпольно, как во времена "сухого закона" в США.
В таком баре можно не только выпить, но и послушать национальную музыку. Играют тут все и танцуют тоже все. То, как танцуют арабские мужчины в Марокко, невозможно описать словами: они двигаются гораздо пластичнее, раскованнее и чувственнее женщин. Музыка, пение и танцы представляют собой гремучую смесь арабских, африканских, роковых и джазовых традиций. Упругий ритм с одной стороны и затягивающая медитативная расслабленность с другой буквально гипнотизируют. Известно, что музыка гнауа - лучшее средство погрузиться в транс.
Марокканцы вообще очень музыкальный народ. По вечерам молодежь собирается у какой-нибудь местной гостиницы и начинает играть на своих дербуках - горшках, обтянутых кожей. Ребята ритмично стучат в свои тамтамы, пританцовывают, скалятся в улыбке - и через пару минут заводятся, и окружающие музыкантов люди тоже начинают танцевать. Если попросить, то дадут попробовать и вам, при этом будут дружески посмеиваться, но совсем необидно.
Отличный музыкальный слух развивает у марокканцев хорошие способности к изучению других языков. Учатся они буквально на лету. Гидами часто работают аборигены- полиглоты, который разговаривают минимум на трех-четырех языках, максимум - на восьми. Такие самоучки не заканчивают университетов и не корпят над словарями. Такая у них работа - быть гидом у разных европейских групп, общаясь с которыми, они и выучивают языки. Благодаря таким способностям у местного населения проблем с языковым барьером в нашем путешествии вы фактически не почувствуете.
...Потом, вернувшись их путешествия, вы вернетесь в гостиницу где-нибудь на берегу океана, выйдете на балкон... Над антрацитовым зеркалом воды горизонтально висят отчетливо багровая луна и звезды. Закат это или восход Луны - неясно, потому что переполненность ощущениями сотрет в вас все представление о времени. А вот цвет у Луны потрясающий. Цвет Марокко.
